Забор из профлиста — достаточно популярный вид забора. Подкупает простота и быстрота монтажа.
Действительно просто, если ещё умеешь пользоваться сварочным аппаратом. Вкопал столбы. К столбам прикрепил поперечные лаги. Ну, а дальше, к этой решетке, на саморезы или заклепки можно крепить профлист.
Если брать деревянные перекладины, тогда можно обойтись без сварки. Ещё вариант, это соединение на болтах. В любом случае забор из профлиста своими руками построить можно. Некоторые справляются с таким забором в одиночку. Но, сами понимаете, что с помощником, при монтаже листов, лучше.
Конструкция с металлическими столбиками
Это, пожалуй, самое простое решение. Забор со столбами из металла, вкопанными в грунт. Трубы могут быть любого сечения-круглые или квадратные. Удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов будет зависеть от высоты забора. Прибавьте ещё от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт нужно ниже глубины промерзания грунта. Глубина промерзания для каждого региона своя. Например, в средней полосе России, это около 1,2 м. Лучше, немного подстраховаться, и сделать лунки поглубже, чтобы стойки по весне не выдавило силами весеннего пучения. Например, как этот забор:
Стандартный для столбов вариант, это профилированная труба. Сечением 60*60 мм., и с толщиной стенки 3-4 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Кстати, расстояние между столбами можно делать чуть больше, если у вас толстый профлист или очень тяжело копается грунт.
Если говорить о стоимости,то можно сэкономить на закупке металла. Понятно, что чем тоньше, тем дешевле. Разница в цене существенная. Насколько это будет оправдано-решать вам.
Обратите внимание на такой элемент забора, как поперечные бруски или лаги. Лаги делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70 × 40мм. или около того. Металлические поперечены, конечно предпочтительнее.
С деревом больше возни. Его коробит от влаги, периодически надо обрабатывать антисептиком и т. д. В конечном счёте потом поменяете на металлические лаги.Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — хватит двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами. Второй вариант, приваривают спереди. Первый способ более трудоемкий, и получается больше отходов. Потому, что приходится нарезать трубы на куски. Но конструкция получается более жесткой. Это плюс. Каждый столб служит опорой для листа. Причём лист меньше «гуляет».
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше. Но резать все равно придется. Отходы тоже будут. Потому, что надо, чтобы сварной шов двух участков профиля приходился на столб. В этом случае можно заранее купить материал, а уж потом высчитывать расстояние между столбами. Тогда отходов будет меньше.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели. Это могут быть металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Профлист для заборов
Для заборов берётся профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Для кровли используется профлист с маркировкой Н и НС, Редко можно встретить маркировку A или R. Профиль с маркировкой А можно использовать для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Цифра обозначает высоту ребра в миллиметрах. Например, С8 говорит, что профлист предназначен для забора. Высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем жестче будет поверхность профлиста.. Поэтому, при сильных ветрах лучше взять профиль с маркировкой от С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Оптимальным вариантом, считается профлист толщиной 0,45 мм или 0,5 мм. Для забора до 2,5 м высоты вполне достаточно. Для более высокого забора лучше брать профлист потолще. Хотя бы- 0,6 мм.
Высота листа обычно около 2 метров. Есть и 2,5 м. По ширине большой разброс— от 40 см до 12 метров. Потому, что заводов много, и каждый выпускает свой формат изделия.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные дороже оцинкованных на 15-25%). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Листы, могут быть, покрашены с одной стороны , а со второй просто оцинковка, покрытая грунтом серого цвета. Есть покрас и с двух сторон. Двухстороннее покрытие, понятно, дороже односторонней окраски. Зато вид лучше, и срок службы больше.
Лаги и опорные трубы для забора надо сначала прогрунтовать, потом покрасить. Обычно готовый каркас окрашивают темной краской. Тогда, после крепления к каркасу, окрашенного с одной стороны профлиста, будет четко виден каркас на светло-сером фоне.
Это не всегда бывает правильным, т.к. каркас будет сильно выделяться , особенно на небольшом участке. Просто покрасьте каркас, например, в тот же светло-серый цвет. Смотреться будет со стороны двора гораздо лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепить профлист можно на саморезы или заклепки. Есть оцинкованные саморезы , есть окрашенные. Обычно их подбирают по цвету забора. Применяют для закручивания шуруповерт с нужной насадкой.
Расстояние между заклёпками или саморезами будет зависеть от длины волны и высоты забора. Например, чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Оптимально, если крепить через волну.
Есть другой вариант: можно крепить в шахматном порядке,если всего две поперечены или лаги, а не одну заклёпку или саморез над другим.
Важно выставить вертикально первый лист. От него будет зависеть установка остальных. При монтаже листов следующий заходит на установленный на 1 волну. Крепить надо в нижнюю часть волны. Саморез ставить нужно строго перпендикулярно. Отверстие перекроется шайбой. В итоге, получится плотное прижатие листа к лаге, и не будет отслоения краски от действия осадков.
Забор из профнастила — фото
Оставить комментарий